Идея проехать по Монголии на велосипеде появилась давно, но продолжительность отпуска на работе — 2 недели позволяла рассматривать только вариант с возвращением обратно по тому же пути, чего мне не хотелось. Когда из велопутешествия по Монголии вернулась Яна Малаховская, я поняла, что следующей буду я, но поеду от Иркутска до Улан-Батора. До Иркутска можно добраться самолётом или поездом, из Улан-Батора по пятницам и выходным ходит поезд в Иркутск. Ещё интереснее показалось из Улан -Батора доехать на автобусе до Улан-Удэ, это дешевле, автобус ходит ежедневно, и я там ещё не была.

30 июня.
Поезд. Рядом со мной в вагоне возвращается с фронта дембель. Он из Бурятии, зовут Андрей, грудь в медалях. На одной из медалей написано «Бахмутская мясорубка». Говорит, что из 7,5 тысяч их осталось всего полторы. Андрей для всего вагона проигрывает музыку с телефона. Все слушают, как маленькая девочка поёт знакомую с физтеха песенку про ядерный фугас на мотив «Голубого вагона». Все молчат. Как знать, может благодаря им живут, работают, учатся сейчас мои дети и внуки. А может и нет. Он учит меня нескольким словам на бурятском и могнгольском. В Новокузнецке садятся новобранцы — им ехать до Биробиджана, это совсем молодые мальчишки. В Иркутске я выхожу, и беру билет на электричку Иркутск — Слюдянка 1 до станции Чёртова Гора. В чате по Монголии Сергей из Иркутска советовал мне выйти на станции Тёмная Падь, чтобы посмотреть на красивую Байкальскую железную дорогу, и это хорошая идея, из электрички я кое-что видела. Но мне не хочется экскурсионной программы после трёх суток в поезде, а хочется поскорее поехать на велосипеде. Электричка стоит минуту на станции Иркутск Пассажирская, где я высадилась, а отправляется со станции Иркутск Сортировочная. Объявление пути, с которого пойдет электричка за 5 минут до прибытия, загрузка велосипеда с 6-ю сумками с низкой платформы — все это делает меня нервной, но не смертельно. Если не успею пройти по лестницам и загрузиться в поезд — поеду в любимый хостел «Роллинг-Стоунз», а завтра спокойно загружусь со станции Иркутск Сортировочная. Мне помогли, и сразу же, по стечению обстоятельств, я попадаю в багажный вагон. Половина вагона отведена под сидячие места, другая половина для багажа. Ко мне подходит молодой человек, Эдуард спрашивает, откуда я и куда. Говорит, что он и его жена начинающие велотуристы, интересуется, куда я и откуда, желает удачи. Напоследок спрашивает, можно ли меня обнять, конечно, я не отказываюсь. Высадившись, вижу Байкал. Сначала мне предстоит ехать по трассе, тут очень приличная пересечёнка. Так жарко, что я не могу ехать без рукавов, переодеваюсь. Хочется смотреть по сторонам: непривычные лиственничные леса, огромные белые, жёлтые и оранжевые цветы, которых у нас нет. В чате мне подсказывают, что оранжевые называются жарки. Вот родник, и тут же вкусные пирожки продают. Знакомимся, люди меня предупреждают, что с завтрашнего дня будут дожди целую неделю. А вот и Бурятия! Слева обо. Обо — это место поклонения местным духам, родовым или территориальным, то есть хозяевам данной местности. Хозяева обо — духи умерших шаманов. Дороги широченные, машин почти нет и рельеф превращается в равнину. Въезжаю в Тункинский национальный Парк, там нужно зарегистрироваться, получить разрешение на посещение, заплатив 200 рублей. Но с меня не берут, и официально разрешают ночевать в заповеднике везде, где я захочу.
— Возьмешь меня с собой? — говорит директор. — Я тебя на машине до границы догоню!
Поехала, на реку посмотрела, и не захотела ночевать рядом с сусликами и коровами, а остановилась на пригорке на опушке леса. Воды у меня много. Красота!
За день пройдено 55 км, набор высоты 645 м.

1 июля.
По крыше палатки постукивает дождь, спится волшебно! По прогнозу он должен закончиться в 8 или в 9 утра, поэтому я не спешу просыпаться. Привыкнув на верхней полке спать немерено, с ужасом обнаруживаю, что на часах уже 10:45! Собираюсь прямо под дождем, и в 12 без завтрака выезжаю. Дождь то немного прекращается, то начинается снова. Завтракаю в аутентичном бурятском кафе с названием «Тоё кафе», очень чисто и вкусно! Что означает первое слово в названии — девушка, работающая в кафе, мне не смогла ответить. Кто-то из посетителей сказал, что это название места. Позднее в Монголии я видела много продукции (в основном газированную воду) с маркой «Гоё». Первая буква Т или Г я так и не поняла.
С ужасом обнаруживаю, что у меня начинают отклеиваться подошвы, а ведь впереди ещё месяц пути! И обычная обувь к моим контактным педалям не подойдёт. Покупаю два тюбика разного клея и несколько пар дешёвых носков. Супер клей Марафон — вот что я буду заливать в подошвы каждый сухой день. Так потом весь поход и клею, когда сухо — чищу велосипедной щеткой, заливаю клей в щели, и поверх туфель надеваю еще носки. Страшные, но они выдержали все до конца!
По пути у меня горячие источники, заезжаю не столько посмотреть, сколько в надежде найти крышу и просушиться. Так и получилось, снимаю домик без удобств за 700 рублей, я тут одна. Раскладываю вещи на просушку (палатка настолько мокрая, что слипается, приходится натягивать ее на каркас) и иду гулять. Красивые виды на реку Иркут, но основные горячие источники находятся в аквапарке, и туда очередь, я не пойду туда. На улице ко мне подходят люди, и спрашивают, как я очутилась тут раньше них. Оказывается, они едут из Монголии на машине, и видели там одинокую тётку на велосипеде из Новосибирска.
— А что, очень похожа на меня?
— Очень!
Пробую монгольский чай в пакетике.
За день пройдено 55 км, набор высоты 356 м.

2 июля.
Вчера не доехала до планового места, поэтому ставлю будильник на 4 утра и выезжаю в 6. Предстоит постоянный подъём: сейчас я на высоте 700 м, Монды — 1300 м, а граница и вовсе на высоте 1830 м. С утра холодно и мокрые ноги мёрзнут. Красивые виды по сторонам. Дороги в Бурятии ровные, широкие, ухоженные, машин мало. Примерно каждые 20 км встречаются обо — культовые места отдыха, там есть туалет, мусорный бак, иногда родник. есть беседки со столиками и крышей, деревья украшены лентами. Согласно традиции нужно обойти его трижды по часовой стрелке, повторяя заклинание: «Ом мани падме хум». «Все (Ом) драгоценности (Мани) процветают (Падме — цветущий лотос) у меня, имеющего открытое сердце (Хум — сердце)». Водители фур останавливаются, что-то оставляют. Брать ничего нельзя! В одном из таких мест я встретила иркутян Таню и Дениса, которые угостили меня хлебом, домашним сыром и печеньем и попросили сняться в видео. Удивительно быть в этой роли, честно говорю, что мне 60 лет, и что с работы меня выгнали. Мне желают удачи и стараются помочь!
Хочется купаться, останавливаюсь на высоком берегу Иркута, на стоянке, которую год назад нашла Яна Малаховская, отличное место, спасибо!
За день пройдено 89 км, набор высоты 795 м.

3 июля.
Короткий день, т.к. ехать собираюсь сегодня только до Монды. Горная, очень красивая часть пути, под ногами весело течёт Иркут. Это Саяны. Навстречу мне едет пара велотуристов из Архангельска — хорошо экипированные ребята, на ногах резиновые сапоги и тележка для собаки. Правда она сломалась и собака едет на рюкзаке. Сергей и Наташа возвращаются из Монголии, проехали вдоль Хубсугула и тем же путем обратно.
Вижу снежный кулуар, сошла лавина. Почему-то вспоминаю, как я на первом курсе института провожала своего молодого человека (или как это сейчас называется?) в Саяны в водный поход. Вот и я в Саяны приехала!:-) Красивая всё-таки Россия, и какая большая!
В Мондах заселяюсь в отель. К вечеру сюда приезжает большая компания квадроциклистов, они не успели сегодня пройти через границу и вынуждены были вернуться. Точнее половина компании уже ждёт их в Монголии. Есть семьи с детьми, и самостоятельные мужчины, а самостоятельных женщин в эту компанию не берут. Приглашают меня поужинать с ними, не отказалась. Добродушные ребята, только очень шумные, много пьют и очень много матом. На другой день они уезжают в 4 часа утра занимать очередь, и оставляют мне виноград.

4 июля.
Выход в 6:30. Подъём по асфальту весьма плавный, за 2,5 часа я набираю 500 метров. Граница открывается в 10 часов, больше часа придётся провести под дождём. Машины стоят в очереди с раннего утра, но мне с велосипедом в общей очереди стоять не надо, обгоняю своих приехавших раньше соседей. Позднее, когда я буду перекусывать, они меня обгонят, и посигналят так, что мало не покажется. Переход границы — стандартная процедура, сначала на нашей стороне посмотрят, поставят штамп. Потом на Монгольской. До 30 дней можно находиться в Монголии без визы. И вот я помчалась. До Ханха асфальт, дорога чуть вниз. Вышло солнце. После границы природа резко изменилась, леса больше нет. Восторг, это другой мир! Останавливаюсь на перекус, и вскоре меня окружает стадо яков. Яки очень милые, я в них с первого взгляда влюбилась. Из-за большого количества слезающей клочьями шерсти, як кажется большим, страшным и похожим на мамонта. Но в действительности это очень быстрые и пугливые животные, а пух у них мягкий, как у лебедя. Каждого яка Яшей называю. Сфотографировать их трудно, убегают в противоположность быку, который со своего места не сдвинется. За яками пришла женщина. Она коротко пострижена, лицо красное степным загаром. Одежда и обувь из шерсти, ткань как будто сделана вручную. Женщина улыбается, и что-то быстро говорит на своем языке, а я на своем. Я только одно поняла, зовут ее Алтынцэцэг, и это значит золотой (алтын) цветок (цэцэг).
В Ханхе мне надо поменять валюту и постараться приобрести местную сим-карту, желательно Unitel или Mobicom. Но сим-карту официально можно получить только обладателям монгольского паспорта, а нарушать закон никто не хочет. Вопрос с картой мне удалось решить за счёт везения: сочувствующая женщина в магазине вынула из своего телефона модный здесь Mobicom и протянула мне. Тут же мы ее пополнили (остаток на балансе я не вижу, но пришло сообщение, что 7 Гб добавлены). Деньги в банке меняют волнительно. Сидишь в окружении толпы (в банке очередь), курс грабительский. Рядом менялы интенсивно предлагают купить рубли по курсу получше, они же плотно обступают тебя на кассе, в итоге на выходе все знают, сколько у меня каких банкнот и где они лежат. Знаниями никто не воспользовался!
Проезжаю город, турбазы, ещё немного по степи и встаю рядом с юртами, предварительно спросив разрешения. Вечером меня позвали в помещение зарядить устройство. Хозяин Амир сообщил мне, что через 25 км брод, за ним ещё один, и сейчас там глубина около метра, «буханка» (это машина из семейства советских и российских полноприводных микроавтобусов) не прошла, вернулась. Значит, и мне не пройти. Амир рекомендует ждать на месте, говорит, что в Монголии принято помогать кочевникам, обычно машины броды проходят. Выше колена не пойду с велосипедом, его разворачивает, а реки тут буйные, туристы-водники знают. Амир прекрасно говорит по-русски, в молодости работал в СССР, а его дочь в прошлом году закончила МГИМО.
Спать меня провожает собака. Собака по монгольски - нохой (произносится нохо). Говорю, Нохо! И пёс несёт мне палочку. Кошка, кстати, по-монгольски - муур. :-)
За 2 дня пройдено 70,5 км, набор высоты 1117 м.

5 июля.
День получился длинным и трудным, как маленькая жизнь. С утра я немного заблудилась, и накрутила около 10 лишних километров. Доехала до обо, честно помолилась, потом хотела пройти вдоль берега, но не смогла переправиться через реку Ханх-гол. К сожалению на моей карте не отображаются ни дороги Монголии, ни большинство рек. Места и пейзажи сногсшибательные, пустующие монголо-российские турбазы, золотые пески. Тем временем дождь усиливается. Периодически от тряски теряю одну из бутылок с водой из-под резинки, и каждый раз возвращаюсь искать. Однажды у меня застряла цепь между большой и средней передними звёздами — такого быть не должно, но у меня это случается раз в год, сама я не умею нормировать усилие и направление, чтобы вытащить и не порвать цепь, или просто сил не хватает. Сажусь на дорогу, снимаю сумки, достаю набор ключей, что-то ковыряю. Тут останавливается машина, вышедший человек меня спасает лёгким движением руки! Около Ханха машины не редкость, даже маршрутное такси ходит 1 или 2 раза в день, но их будет становиться все меньше вплоть до полного почти исчезновения по мере приближения к южной стороне озера. Я жду, когда будет тот страшный брод через 25 км, о котором говорил Амир. У меня на компьютере уже 35 км, и я перешла пару рек. Может обойдётся — думаю с надеждой. Но нет, виден издалека. Даже не пробую перейти, для меня — без шансов. Амир сказал ждать тут машину, в Монголии принято помогать, мне обязательно помогут. Но идёт дождь, холодно и очень хочется есть. Я давно уже вся промокла, медленно иду назад в гору. Через некоторое время показалась машина, это оказалось маршрутное такси. У реки люди вышли сходить в туалет. Никто не отворачивается, ничего не говорит и ничего не просит — ни мальчики, ни девочки. Тут нет кустов, и к жизни относятся проще. Мой велосипед привязали сзади, кто-то взял на руки девочку, чтобы я поместилась внутрь, и мы переехали. Тут и дождь кончился. Но оставались ещё жестокие подъёмы, в которые я шла пешком, толкая велосипед. О ночевке я не думала, т.к. ехала на место Яны, и как всегда была вознаграждена. Яна, спасибо тебе огромное! Если бы не знать, что ты тут прошла, я бы тоже не смогла.
За день пройдено 57 км, набор высоты 907 м.

6 июля.
В этот и последующий дни халявы никакой не было, но все же было чуть легче. В середине дня встретился какой-то кемпинг, или поселок, но в стороне, я не поехала. На мостике меня приветствуют две девчушки и дарят по букету лютиков. Ну, а я им — заколки. Дальше дорога идёт в гору, перевалов тут немерено. Один особенно красивый — наверху памятник. Майор-инженер Старцук Николай Филиппович, 1936 — 16 апреля 1973 год. Ст. лейтенант Сорокин Владимир Иванович, 15 апреля 1938 —16 апреля 1973. Искала в интернете, кто эти люди, да так и не нашла, может кто знает?
Вниз идёт красивый серпантин, по которому столь же красиво спускаюсь. Может мы это называем рельефом, но в Монголии слово «даваа» означает именно перевал. Яна их 13 насчитала, а я сбилась со счета. Сегодня за день меня обогнали только стадо и один мотоциклист, маршрутка ходит только  до посёлка.
Еду до темноты благодаря лишь тому, что у меня есть отметка с Янкиной ночёвкой. И когда уже почти совсем стемнело, на длинном подъёме меня догоняют штук 20 одинаковых машин с монгольскими флагами. Не останавливаясь, приветствуют из окон. Вскоре место ночёвки, прямо на подъёме, в кустах. Ни за что бы не подумала, что тут можно встать на ночь. Яна мелочами не парится, едет до темноты.:-)  Вижу остатки Янкиного костра и отхожу подальше в заросли, помня, о её тут приключениях.
За день пройдено 42 км, набор высоты 880 м.

7 июля.
В этот день был самый высокий и одновременно самый простой перевал. Все предыдущие дни при движении вдоль Озера подъёмы были крутые и каменистые, а спуски длинные и пологие. Но традиция нарушается, и я вполне себе въезжаю. Наверху обо, обходим по кругу, затем фотографируемся с водителями фуры, которые меня обогнали, но тоже остановились отдохнуть на перевале. Дальше дорога вновь ведёт к Озеру, которое каждый раз разное и не менее от этого прекрасное. Тут отдыхают в палатках те люди на джипах, кто меня обогнал вчера вечером. Вот это встреча! Умываюсь, стираю. Женщина и молодой парень (он говорит по-английски) насыпают мне горсть конфет — леденцы и маленькие шоколадки, и жизнь становится слаще! У меня уже почти все кончилось кроме того, что можно сварить. Я уезжаю, но через некоторое время останавливаюсь сварить обед. И тут все эти машины меня обгоняют, останавливаются фотографироваться, оставляют мне пепси-колу, орешки, чипсы и ещё много всего! Как будто старые знакомые, все уже знают мое имя. Видимо с кем-то из них мы встретимся на подъезде к Сэлэнгэ гол. В этот день мне ещё встречается пара в национальной одежде, и дядечка на мотоцикле, который меня приветствует и говорит шепотом: «У меня есть водка». Со всеми фотографируюсь. Вообще монголы любят национальную одежду — наверное она одинаково спасает от холода и жары, защищает от насекомых, и при этом может быть очень красивой и удобной для жизни в степи, особенно на молодых людях. Ночевку Яна выбрала феерическую! Жгу костер на берегу озера, снова у меня приступ ностальгии. Приезжает на мотоцикле мужчина с двумя детьми. Где-то на одежде написано Police, но на вид на полицейского не похож. Смотрят на меня в недоумении. Спрашиваю, он ли хозяин домика рядом? Говорит, что они из другой деревни. На всякий случай дарю девочке заколки, меня благодарят и оставляют в покое.
За день пройдено 47 км, набор высоты 559 м.

8 июля.
Озеро — Хатгал. Мне жаль расставаться с Озером и с Янкиным треком, но сегодня я направляюсь в Хатгал. Постоянно переобуваюсь и переправляюсь через реки. Однажды вместо реки было грязевое болото, которое чуть не засосало тяжело гружёный велосипед, но мне удалось его удержать и вытянуть. По пути меня атакуют слепни и шершни, останавливаюсь на обед, сушу палатку, клею подошвы. В Хатгале нахожу кемпинг, 20 000 тугров — поставить палатку и 40 000 — переночевать под крышей. Я выбираю второе, и хозяйка на своем автомобиле везёт меня в душ. Номер в отеле тут стоит 80 000 тугров, мой бюджет 60 000 тугров/день, но обычно не удается потратить нисколько, впоследствии в Улан-Баторе все сэкономленное пригодится.
За день пройдено 48 км, набор высоты 641 м.

9 июля.
Хатгал — Мурэн. Ура, я на асфальте! И тут совсем другая жизнь, столько интересного! Рынок, обо, периодически вдоль дороги встречаются юрты. Сегодня начинается национальный праздник Наадам. Вообще-то это — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. Проводится по всей стране в праздник середины лета. Кто-то приводит оленей, торгуют сувенирами, покупают детям шубы, играют в волейбол. В одном месте можно было за 5000 тугров примерить и сфотографироваться в национальной одежде. Я ее поверх рюкзака надеваю, поэтому кажется, что беременная, ну и пусть! Некоторые юрты открыты, и на них висит приглашение пообедать. Захожу, прошу шэл — это суп-лапша с мясом, и это прекрасно! Фотографируемся вместе, меня спрашивают, русская я или украинка. Отвечаю, что мама русская, папа украинец, и у многих так. Фотографируемся. Тут я понимаю, что многие молодые девушки не хотят фотографироваться, хотя и не говорят об этом, и больше их не снимаю. У следующей юрты вижу, как женщина помогает родить козе, а рядом двое новорожденных жеребят: мальчик и девочка. Еле стоят на ногах, девочку кормят молоком из ведра (мама-лошадь явно не корова).
А у меня сегодня встречный ветер и больше 100 км по плану. Радует, что в конце длинный спуск и разноцветный город внизу. Доезжаю до Мурэна и заселяюсь в гостевой дом «Baigal» (по-монгольски мгновение), найденный заранее.
За день пройдено 103 км, набор высоты 841 м.

10 июля.
Му́рэн (монг. Мөрөн [mʊrɵn, mɵrən], букв. «большая река») — город в Монголии, административный центр аймака Хувсгел. Десять дней я уже еду по плану, и сегодня у меня появилось заслуженное право на отдых. Высыпаюсь и иду на прогулку, а затем в Краеведческий музей. Созерцаю дворец* спорта, памятники, фото и костюмы борцов, памятник героям революции 1932 года (это было Хубсугульское восстание против строительства социализма и за восстановление монархии, которое в итоге было подавлено), герб Монголии, костюмы и маски шаманов, картины о природе и быте. Красивая девушка в национальной одежде проводит мне экскурсию на английском языке. День прожит не зря! Кстати, тут есть супермаркет, в котором можно купить овощи и фрукты, а ещё я нашла крем от загара. У меня есть какой-то, но срок годности давно истёк. Сегодня снова пекло, а завтра по прогнозу дождь.
За день пройдено 0 км по маршруту на велосипеде.

11 июля.
Погода в Монголии меняется непредсказуемо, прогнозы врут. Ещё вчера стояло пекло, и я искала крем от загара, но ближе к ночи пошёл дождь. Я хотела встать в 4, но это конечно, отменилось. И вот я прусь под дождем непонятно куда, потому, что в чистом поле мне ещё не приходилось останавливаться. Через 5 км я уже мокрая полностью, замерзаю в 3 куртках, вся надежда на юрту с надписью «Зоогийн газар» или «Хуушуур» (это значит, что тут может быть можно поесть. Хуушуур — похож на чебурек, зоогийн — ужин, а газар — это место). Заглядываю, здороваюсь. Мне наливают монгольский чай (цэ сутэ) из термоса и помогают пристроить велосипед под укрытие. Обстановка в юртах очень бедная, без удобств. В середине обычно печка, труба выходит вверх через отверстие в центре, оттуда же протекает дождь. Хозяйка развешивает веревки, на меня надевают теплое пальто с капюшоном из яка — класс!.У меня есть грецкие орехи, отдаю своим спасителям, с удовольствием пробуют, наверное тут нет такого. Женщина жарит хуушууры, приходит парень и забирает штук 8. Два дают мне, больше нет, денег не берут. Дождь немного утихает, и жестами мне показывают, что мне пора, и это правда. Но дождь не кончился, и в итоге я промокла ещё сильнее. Прошусь в следующую юрту, и тут мне уже не до фото. С меня течет вода, а женщины подтирают тряпками и помогают мне подсушить одежды. Хуушуров тут нет, но мне наливают монгольский чай и ставят рядом ведёрко с хлебом и домашними лепешками. Предлагают сырое рубленое мясо (мах) показывают, что они едят его, но я отказываюсь. Что-то красное намазывают себе на хлеб. Спрашивают, останусь ли спать. Нет, рано ещё. Парень набирает по телефону чей-то номер и протягивает мне кнопочный аппарат, откуда спрашивают:
—Can I help you?
— No, thank you a lot, i have to go.
К вечеру дождь кончается, я съезжаю с асфальта и еду на ночёвку на Сэлэнгэ гол. 10 км не крюк, с удовольствием отдыхаю от асфальта и любуюсь местными красотами. По пути мне встречается машина, люди окликают меня по имени. Я не помню точно, где мы познакомились, наверное они из той большой компании, что на джипах ездили на озеро. Становлюсь на ночёвку. Издалека видео, как монголы подъезжают к реке, выходят из машины, сидят. Не пьют, не едят, в волейбол не играют. Минут через 40 загружаются обратно и уезжают. Селенга — необыкновенная река.
За день пройдено 85 км, набор высоты 671 м.

12 июля.
Наадам продолжается. Навстречу мне едут монгольские парни на лошадях в монгольских национальных костюмах. У них сегодня будут состязания. Цвет гор. Я уже привыкла, что на обед будут хуушууры, жду, и они встречаются. Кстати, отели тоже встречаются на этой дороге, примерно один раз в день, у меня в середине пути обычно. Останавливаюсь у очередной юрты поесть хуушууров. За столиками уже сидит народ, ко мне проявляют интерес. Мужчина моего возраста прекрасно говорящий по-русски, знакомит меня со своим отцом. Baasanjav Luvsandendew - мастер спорта по мотокроссу, заслуженный тренер, пересекал пустыню Гоби на мотоцикле. Сейчас ему 83 года. Он хочет угостить меня хуушуурами, заказываем 3 штуки, и остальным людям он тоже берёт. Находится для меня и чай Липтон без молока. Задерживаюсь до 19 часов, можно пойти в отель, но мне говорят, что я могу ещё 10 километров проехать сегодня.:-) Действительно, по плану у меня ещё 14 км, и не могу же я в грязь лицом удариться!:-))). В результате поиск ночевки затягивается до темноты. Вспоминаю красивые жёлтые и сиреневые оттенки гор. Обычно найти место ночёвки не проблема, скорее творческий процесс, но вот уже 15 км вдоль дороги изгороди, за которыми поля, засеянные цветущей сурепкой. Я не большой фанат скрепки даже на фоне голубых гор. Заходит солнце и изгородь кончается. Где же мне остановиться? Огибаю ближайший холм. Оттуда прекрасный закат, вид на дорогу, в то время, как моей палатки с дороги не видно. Во время ужина и ночью меня очень напрягли животные, которые громко щёлкали вокруг. Сначала я думала, что это мыши или другие грызуны. По звукам их было очень много, я их не видела, но слышала. Вокруг много нор сусликов или ещё чьих-то, но самих грызунов я тут не вижу. Спать в окружении мышей в непосредственной близости - удовольствие так себе, особенно на фоне сообщений о чуме (наверное это жёлтая пресса, в Монголии все хорошо и нет никакой чумы. Но на тот момент я ещё не знаю.)
За день пройдено 79 км, набор высоты 772 м.

13 июля.
Мне очень нравится смотреть, как летит орёл. Ещё мне нравится смотреть, как едет монгол на лошади в сумерках — быстро и бесшумно. Издали кажется, что у него копьё и щит. Конь не ржёт — резко останавливается и фыркает. Монгольский язык похож на шелест, шёпот, он как бы сливается со звуками природы — преобладают согласные х, ц, ч, лш, гласные у, э. захочешь крикнуть, а не получится. Ещё я люблю смотреть, как течёт река. Останавливаюсь, клею обувь. Снова люди, встречи на дорогах. Еду вверх — меня снимают, приближаюсь — апплодисменты. Я испугалась, помахала рукой и убежала, а теперь жалею, что не попросила прислать это видео.
В чате просят показать витрины магазина. Обычно на магазине есть вывеска «Хунсний дэлгур». Хун — это человек, дэлгур — магазин. Хунсний — родительный падеж от хун. На витрине мы видим газировку, российские конфетки, подсолнечное масло, соль, муку. Это и есть продукты первой необходимости. Мясо и молоко есть у всех. Остановка в красивом месте на берегу пересохшей реки. Костёр.
За день пройдено 64 км, набор высоты 438 м.

14 июля.
Утром красивая река, орёл, верблюды. Завтрак и ужин у меня свой, готовлю на горелке. Но, едучи по асфальту, я всегда предвкушаю традиционный монгольский обед. Всего четыре блюда в местной кухне: 1) шол — это мясной суп с лапшой или пельменями 2) хуушуур — похож на чебурек 3) бууз — похож на манты или хинкали с рубленым мясом овцы 4) цуйван — мясо с лапшой. Во всех случаях очень много мяса. Пьют только свой чай (цай произносится цэ). Традиционно утром кипятят холодную из реки воду, добавляют ароматные горные травы и соль. Потом добавляют молоко и сливки и разливают в термоса на весь день. Подают в пиалах. В кафешках обычно ставят термос на стол, если компания. К сожалению ч только немного его могу попробовать, но пью воду. А монголам, как мне кажется. ничего другого не надо, чай — начало всего.
Ближе к вечеру вижу кемпинг, отлично, план у меня уже выполнен. Хозяина зовут Баир. Девушка по имени Монхцецег (вот уже второе имя, которое содержит в себе цэцэг, в данном случае это вечный цветок) угощает меня яблоками и арбузом. Эта девушка врач, закончила русскую школу в Монголии и затем медицинский институт в Москве). В кемпинге она отдыхает с родственниками, а живёт в Улан-Баторе.
Иду на погулку на ближайший холм. фотографирую цветочки. Слышу знакомое щёлканье, теперь я знаю, кто те «звери», которых я боялась ночью на склоне, приняв их за мышей. Это насекомое размером с палец, из семейства саранчи, называется кобылка. Летит тяжело, поднимается метров на 10 или выше. Днём они малозаметны, но оживляются вечером, ко мне интереса не проявляют, и больше я их не боюсь.
За день пройдено 51 км, набор высоты 590 м.

15 июля.
Выехав из кемпинга пораньше, отправляюсь в сторону Булгана. Движение оживлённое и дорога узкая, но утром терпимо. Дорога идёт вверх через перевал Тулуугийн даваа. Наверху какие-то магазины, машин столько, что кажется, что произошла большая авария. Но я еду вниз по серпантину, и вылетаю в яму прямо на асфальте. Результат — пробой колеса в двух местах. Заодно обнаруживаю, что задняя покрышка полностью изношена, а ведь перед походом я поставила новые злые покрышки Maxis. Раз так — тут же меняю их местами. В это время какой-то автомобиль влетает в эту же ямку и меня обсыпает град камней…
Справа весело журчит река — мое счастье. Вдоль нее множество монголов отдыхают: машинка-палатка, машинка-палатка — вот как это выглядит. Устав от трафика и асфальта, сворачиваю к реке и нахожу себе пристанище на ночь — что-то вроде бесплатного кемпинга. Главное, что тут есть забор к которому можно приковать велосипед. Тут же в волейбол  играют, обычно 3×3: ни сетки, ни поля у них нет, прямо на дороге, но видимо, все в голове — есть подачи, переходы, и очки считают — радуются. Вечером меня приглашают готовить свой ужин в юрту, делимся всем, у кого что есть, общаемся. И у меня есть ещё час до темноты прогуляться пешком.
За день пройдено 48 км, набор высоты 574 м.

16 июля.
Выехав с ночёвки у реки, направляюсь в Булган. Очень жарко. Ем в какой-то харчевне, заряжаю телефон, закупаюсь в магазинах, иду в исторический музей. Музей понравился, многие экспонаты узнаваемы, СССР и Монголию многое связывает. Позже в музее в Улан-Баторе я купила книгу «Становление Монголии» издательства Улан-Батор, из которой узнала, что в Монголии в начале 20 века располагались китайские войска, и никто, кроме СССР не признавал тогда независимость Монголии. Сложились дружественные отношения между нашими странами, и Монголия просилась в состав СССР, но получала отказ. Причина в том, что СССР не хотел войны с Китаем, и Монголия нужна была СССР в качестве буфера. И что СССР очень помог Монголии стать независимой от Китая. Несмотря на то, что Сталин писал, что хотел бы присоединить часть Монголии. Но в самое пекло еду дальше. Сушу палатку, расположившись под красивым деревом, еду ещё до городка Орхон. Там в очередной кафешке спасаюсь от жары и знакомлюсь с хозяином. Он приглашает «в свой отель», но я отказываюсь, желая ещё проехать. Мы фотографируемся для Фейсбука, зафрендившись с его дочкой, она тут же рядом. Пока я сижу — спускает колесо, меня обступают дети, все хотят помочь, даю им мастер-класс. Часов в 6 я готова ехать, но тут большая река, надо поклеить камеру. Вдоль реки отдыхают монголы, машут, но что-то внимание ко мне тут показалось мне излишним, и я спешу убраться. Дорога внезапно становится грунтовой, но асфальт идёт правее, видимо, я немного срежу, отдохну от машин и вернусь на него через 18 км (как бы не так!), но с этой мыслью я покидаю городок, хочется побыть одной в эту ночь. Деревьев для того, чтобы приковать велосипед нет, но есть маленькая речка, и рядом с ней поваленное дерево. Дно глинистое, поэтому вода в речке не голубая, а коричневая, но мне тут хорошо, купаюсь, стираю и никто меня не тревожит. Ночью звёздное небо. На другом берегу видно, что по дороге проходят редкие машины — в Монголии к вечеру все оживляется, особенно с наступлением темноты.
За день пройдено 62 км, набор высоты 443 м.

17 июля.
Кажется, это был самый тяжёлый день. Да, ещё тот, где меня через реку перевозили, но там хотя бы все было предсказуемо. Началось все хорошо, правда пропала карта из навигатора. Как будто бы я потеряла сим-карту, но нет, все хорошо вставлено. На всякий случай я скачала в приложение Organic Maps что-то вроде карты, но воспользоваться этим не могу, раньше надо было учиться. Вчера вечером я карта ещё была, и мне казалось, что я ухожу с асфальта, чтобы уменьшить себе трафик, но через 18 км снова на него выйду. Это была моя ошибка при проектировании. Ночью я видела дорогу на противоположной стороне реки, и думала, что завтра я по ней конечно поеду, но если захочу, то могу и сразу на асфальт вернуться. Я немного вернулась и переехала мост. И только через некоторое время поняла, что асфальта не будет ещё очень долго. Река текла справа. Я ещё посидела около неё. Если бы я знала, что 5 суток у меня не будет ни рек, ни озёр, а найти единственный магазин, на который рассчитываю будет стоить мне резервного дня!.. Но тогда я ещё не знала. Несмотря на то, что дождей не было уже давно, палатка по утрам сырая, и если её не высушить, и вечером вдруг снова дождь, то будет плохо. Поэтому сушить или нет — вопрос не ставится, сушить всегда, заодно можно пообедать. Жаль, хуушууров, не будет, и вообще нет почти никого, кроме животных. Время от времени вижу таблички Улан-Батор 326, Улан-Батор 296, это внушает в меня оптимизм, жду, что дорога будет улучшаться. Хотя она и так прекрасна. Здесь, в Монголии, идеально было бы провести чемпионат мира по ориентированию, но никто об этом не знает. Дорог много, и вот первый квест: мой трек ведёт влево, там тонкая тропинка, а вправо укатанная вниз и указатель на Улан-Батор. Выбираю правую, и в результате она ещё много раз разделится, и от трека я буду уже очень далеко, километров 20 может. Программа погоды говорит, что сейчас здесь 35 градусов жары по Цельсию, но по ощущениям никак не меньше 40, укрыться негде, пить хочется постоянно. И ничего вокруг. Вдруг я увидела нечто. Забор. Что-то за ним, автомобиль стоит рядом. Мне туда! Выходит мужчина, видимо он тут работает, на жилье не похоже. Даю ему 2 пустые бутылки, возвращает с водой. И ещё пью и пью — сколько влезет. Вода с запахом вроде машинного масла кажется бесподобной, жизнь немного налаживается, но от того, что я не на треке, что нет карты, и ещё и сигнал gps в этот день пропадал дважды ненадолго — у меня уже мозг плавится отделять мух от котлет. Как бы то ни было, но дорога выводит меня на трек, и устойчивый сигнал появляется. И вот снова такая же ситуация: трек влево, основная дорога вправо. И брод тут же. Походив на разведку туда и сюда, выбираю основную, она идёт в противоположную от трека сторону, снова возвращаюсь, но поднимается ветер, небо темнеет, а ветер усиливается и сбивает с ног. По привычке захожу за ближайший от дороги холм ставить лагерь, но ветер вырывает палатку и плющит каркас. Бояться уже некогда. Каким-то чудом закидываю внутрь тяжёлые сумки и затем втыкаю колья и наконец тент. Сижу внутри ни жива, ни мертва, ничего не разбираю, прикидывая, куда мне идти, если ветер сломает каркас или разорвет палатку. Но постепенно погода улучшается, и мне удается приготовить ужин.
За день пройдено 71 км, набор высоты 551 м.

18 июля.
Проснувшись, я с удивлением обнаружила, что несмотря на дождь ночью, палатка и тент практически сухие. Ветерок работает — подумалось, пусть бы попутный. Когда я составляла маршрут, на карте в этом месте была дорога. Главное не сбиться. Есть указатели на Улан-Батор, по мере приближения их должно становиться больше. Решаю ехать по основной дороге, вчера эта тактика после некоторых блужданий вывела меня на мой трек. Однако по мере продвижения вперёд, я все дальше удаляюсь от планового трека. Ещё вчера у меня карта из навигатора необъяснимым образом исчезла, хотя флешка вставлена аккуратно. Все равно на той карте не было ни дорог местных, ни рек — успокаиваю себя. Но города были. Тут все дороги ведут на Улан-Батор, но все разные, и сколько по каждой ехать — не понятно. Воды нет и спросить не у кого — трафик нулевой. А у меня запас воды на сегодняшний день и на ночь. Развилок много. Перед каждым выбором, держаться ли основной дороги, или той, что отклоняется к моим трекам? Cомнения растут… Волк степной мне тут товарищ. Вдруг удача, вижу встречную машину, спрашиваю, правильно ли еду на Улан-Батор. Говорят, да. А магазин есть ли тут где-нибудь? Этого нет. Прошу воды — выливают мне остатки из 5-литровой фляги, дают полпачки печенья. Дорога уходит всё дальше от трека, километров 20 уже по прямой. Очередная развилка, тут человек на лошади. Спрашиваю, правильно ли я еду на Улан-Батор? Говорит, да. И влево — да, и вправо — да.
— А в чем разница?
— Влево будет река.
Я не выдерживаю и возвращаюсь. Там где-то был указатель на Заамар. Заамар есть у меня на треке, но сначала Бурэгхангай, и там должен быть магазин. И так постепенно я выехала! Хуушууров и юрт нет, но есть автозаправка и магазин. Беру с собой 4 бутылки по 1,5 литра. Ещё там есть китайская лапша. Продавщица наливает мне кипятка и выносит стул. К этому магазину я должна была выехать вчера вечером, а сегодня у меня резервный день, вот он и пригодился. Хорошо, что я не потратила его заранее в Булгане или где-то там предлагали остаться на экскурсию на лошадях — мне очень хотелось прокатиться на коне, но резервный день сначала нужно заработать. Что ж, на этот раз не вышло, зато у меня все по плану! И ветерок поутихший будет в спину. Дальше дорога идёт вверх на перевал ӨЛИЙН даваа (не уверена, что смогу это произнести правильно), и это была самая красивая часть пути. Даваа — перевал по монгольски, не важно, асфальтовая это дорога или тропа, рельеф никто не отменял. До асфальта мне ещё далеко, но красота завораживает, и я уже нисколько не жалею, что выбрала этот путь (а был еще резервный вариант по асфальту через город Эрдэнет). А потом был спуск вниз, ещё более прекрасный! Лисичка из кустов показалась! И тут я вижу группу американцев из Портлэнда. Конечно мы знакомимся и остаёмся на ночь вместе. Мэри 57 лет, она преподаватель математики в университете (я тихо завидую), ее спутники похоже пенсионеры. Разговариваем о вчерашнем ветре, и как мы его пережили, о том, почему выбрали Монголию, о Наадаме, и о том, что мы тут счастливы. Я говорю, что у меня есть брат, который живёт в США и есть сестра в Белоруссии, и ещё один брат живёт в Израиле. Что у нас папа один и тот же, а мамы разные, и что мы с детьми и внуками в августе собираемся встретиться в Грузии. Джорджия? Что это? Ни один не понимает. Батуми? Тбилиси? Интернета нет, но все поняли, что я хочу плавать в океане.:-)
За день пройдено 60 км, набор высоты 478 м.

19 июля.
Утром прощаемся с американцами словами «See you later». Они из Улан-Батора доехали до этой ночёвки за 5 дней, у меня по плану — 4. Дорога некоторое время идёт вниз, затем налево. Жара. Степь щедро усыпана костями и пахнет полынью и ромашкой. Ни одного деревца, только колючки и растрескавшаяся земля. Похоже тут степь переходит в пустыню. Через какое-то время вижу белую точку. Это юрта, по-монгольски гэрь. В Монголии есть древний обычай. Когда кто-то кочует (меняет место жительства, перемещаются обычно на верблюдах, и проезжают юрту — им дают там чай и еду. Возможно поэтому двери юрты открыты. О, Гэрь! Запас воды у меня есть, но сколько бы я могла выпить! Мне навстречу выходит не молодая уже женщина и маленькая девочка. Тут же двое мальчишек-подростков и две собаки. Выносят чай, приглашают зайти. В юрте прохладно. На кровати молодая женщина кормит младенца. В середине готовится ауруул. Выносят мне, беру горсть. Мне предлагают больше, выглядит хорошо, но, кажется, я его не ем, отказываюсь. Впоследствии пожалею, кажется не будет ничего более желанного, чем этот кусочек кислого рассыпчатого сыра во рту.:-) Но надо ехать. Оставляю старшим конфеты, малышке резинки для волос. Баяртэ — до свидания, но дословно — со счастьем. Баяр — счастье, тэй — совместный падеж, читается как тэ.
Вскоре появляются признаки строительства асфальтовой дороги, но ехать по ней пока нельзя. Помучившись некоторое время, нахожу в стороне прекрасную грунтовку, на закате убираюсь за склон ставить лагерь. С вершины холма можно поймать интернет. Красивый обзор местности сверху на закате дня! Но покой мой продолжался не долго. Сначала проскакал мимо табун лошадей, может около сотни. Мне казалось, что они бегут на меня, но пронесло. За ними неспешно пришли коровы, их было ещё больше. Я сняла видео, как я пытаюсь их отогнать, но надолго ли хватит? Наконец появился молодой пастушок на мотоцикле, судя по всему, он был очень удивлен встретить меня тут. На каком языке мы общаемся? Я обычно не задумываюсь. Смесь монгольского, русского и английского понимают все, и для этого не надо специально учиться. Я сначала о себе по-монгольски рассказала (это я выучила заранее), отвечаю на вопросы, как зовут, сколько лет, есть ли дети. Дальше разговор не идёт, не понимаю. Переходим на английский, поговорили о том, что у него сестра в Иркутске училась и ещё собирается. Потом я уже больше для себя, а не чтобы меня поняли, говорю по-русски:
— Боюсь я твоих лошадей, и коров боюсь. Лягу спать, а они велосипед потопчут и палатку со мной.
А он на чистом русском отвечает:
— Не бойся.
Монгольский нам не чужой, бурятский и калмыцкий языки похожи на монгольский, как близнецы-братья.
За день пройдено 57 км, набор высоты 384 м.

20 июля.
Утром лошади, коровы и пастушок на мотоцикле возвращались из ночного, но мою палатку не тронули. Зато я проснулась вовремя. Я знала, что до асфальта оставалось около 48 километров. Мой путь идёт вдоль строящейся дороги, рядом можно найти другие дороги, иногда прерывающимся или ведущие в сторону. Пе‌кло стоит весь день. В городе Баянхангай я была уже в середине дня. В первом же магазине познакомилась с парнем, имя у него длинное (в Монголии считается, что если дать ребёнке длинное имя, то и жизнь будет длинная). Он сказал, что я могу называть его Джек. Я спросила, есть ли отель или столовая, и женщина, возможно мать, сварила мне буузы. Джек сказал, что отеля нет, но я могу остаться на его фазенде в своей палатке. Вставать на ночь было рано, и жарко, и я попробовала проехать ещё, осмотрела трассу с множеством кафешек и мелких магазинов, поняла, что место для ночёвки найти будет не так просто, как в последние дни. Прокатилась по городу. Сфотографировала школу, очень похожую на советскую, с цитатой известного философа : "Сур, сур бас, дахин сур" (перевод оставляю на откуп моим дорогим читателям), а также памятник советскому трактору. И вернулась. Люди тут не проявляли ко мне интереса, они меня позвали потому, что считали, что вдоль дороги ночевать опасно. Джек работает в магазине и живёт в юрте. Каменное здание — это магазин, там же живут наверное родители. Ещё на фазенде есть два пса: тот, что позлее, скачет на цепи и лает, второй добродушный: лает иногда, инспектирует окрестности, открывая и закрывая за собой дверь. Девушку Джека я тоже видела.
За день пройдено 65 км, набор высоты 500 м.

21 июля.
Собаки и люди поднимают меня с рассветом, а именно в 4 утра. И это хорошо, я надеюсь, что с утра трафик меньше. Наконец-то я на асфальте! Рядом или не совсем рядом почти всегда идёт параллельно одна или несколько грунтовок, так, что можно выбирать. Пе‌кло, обо. Я устала и еле плетусь. Часов до 17 ничего особенного не происходит за исключением одного — когда я остановилась в кафе, подошёл мужчина, продающий вместе с дочкой айраг, попросил со мной сфотографироваться. Айраг — это вроде кефира: кислое молоко с пузырьками, честно говоря я так и не научилась употреблять местную молочную продукцию. И он несёт мне пиалу двумя руками, ставит передо мной, и вроде как кланяется. Он торгует на улице, а я ем в помещении, потому он думает, что я пью, но это не так. Когда я выхожу, он меня обнимает, и мы ещё раз фотографируемся уже на мой телефон. Затем, пока я отстёгиваю велосипед и прикрепляю навигатор, подходит маленькая девочка, вероятно дочка, и вручает мне бутылочку с айрагом. Я благодарю, но не беру, она смотрит в недоумении, я уезжаю. Мне и сейчас стыдно за это, хотя выбрасывать еду не хорошо.
После этого начались приключения. Сначала был прокол, рядом как обычно, ни реки, ни лужи — просто меняю камеру. На ту, хоть и проверенную, но где были две большие дыры. Через час или два она тоже спускает, дело к вечеру, и погода стремительно ухудшается. В прогнозах сильный ветер и гроза, но у меня вроде бы есть ещё пара часов. Стремлюсь уйти с трассы на реку, мне необходима река, уже 4 ночи жду её, а завтра — Улан-Батор. И я уже мчусь, и мне остаётся 15 км вниз по красивым грунтовкам, а дождь всё-таки начинается, и из встретившейся машины смотрят на меня удивлённо.
Вдруг солнце! На несколько минут, но надо сделать фото! В итоге я 5 километров всё-таки не доехала. Можно было попробовать, но впереди замаячила промзона и я уже привычно заворачиваю за ближайший склон. Дождь еле накрапывает, но ветер вырывает палатку из рук. Уже привычным способом ставлю её, забрасывая внутрь тяжёлые сумки и тут. приходят 4, нет уже 5 лабрадоров вроде, и гавкают на меня. Просто стою в растерянности. Псы уходят в сторону промзоны. Ночью гроза, у меня все мокрое и грязное.
За день пройдено 89 км, набор высоты 678 м.

22 июля.
С утра сильный дождь стихает, но все ещё моросит. Успеваю приготовить завтрак и съесть, но от кофе отказываюсь, т.к. дождь усиливается. Подъезжает пастух, удивлённо смотрит на мои приготовления. Спрашиваю про собак, говорю, что вчера пятеро приходили, и стоит ли мне ехать через промзону. Но, похоже, мы мало понимаем друг друга.
По моим подсчётам до города не больше 40 км, и это была моя пятая ночь без воды (1-ая — с ветрюганом, 2-ая — с американцами, 3-я — с пастушком, 4-ая — с Джеком и 5-ая — эта, с лабрадорами). Как бы то ни было, ехать назад 15 км в гору и затем на трассу я не готова, и это не интересно. Вчера я не доехала 5 км до плановой ночевки из-за ухудшающейся погоды. А река Туул оказывается, не пересохла, и не маленькая! Умываюсь, стираю, несмотря на дождь, клею и проверяю камеру — теперь у меня снова две исправные запаски. Две пришлось выбросить по причине дыра на дыре. Приходят коровы, я прошу их немного подождать, в конце концов они идут на другой берег. Воздух свеж и не жарко, снова широкий асфальт и нет машин, дождь утихает. Дальше трек мой ведёт меня через село, а затем через перевал — без этого тут никак. И вот уже много машин, юрты с хуушуурами, вдруг появляются широкие тротуары и я понимаю, что я уже в городе, хотя до центра ещё ехать. Ура! Выдержали ботинки (сегодня первый день, когда у меня уже не осталось носков, чтобы натянуть сверху). Велосипед прошёл весь путь без единой поломки! Слава мастеру Алексею Завитаеву, подготовившему мой старый, не модный велосипед (больше 10 лет таскаю его по самолётам и не только) !
Спешить некуда, но в хостел я в таком виде стесняюсь и вселяюсь в обычный отель. Как выясняется, там курят, нет горячей воды и из канализации попахивает. Зато комната большая, персонал радушен, да и у меня много чего постирать и посушить. Выхожу на улицу и вижу красивую голубую площадь. Огромное монументальное здание с тремя скульптурами (в середине Чингисхан), памятник Сухэ Батору и тут же на площади поле, где играют в волейбол. Красиво! Не зря я сюда так долго ехала!
За день пройдено 47 км, набор высоты 308 м.

23 июля.
Сначала — Гандантэгченлин. Это действующий буддистский монастырь, 28-метров статуя Будды впечатляет. По пути ещё в какой- то Дацан захожу, монахи мне кивают одобрительно, снимаю видео. Затем дворец Богдогэгэна — это музей, в котором показана обстановка быта последнего из правителей.
Ливень. Лужи в самых глубоких местах выше колена, а есть места, где нельзя пройти, водители жестами показывают. Какое счастье, что я уже приехала! До того были дожди разные, но такого ливня во время моего путешествия ещё не было.

24 июля.
Улан-Батор. С утра я пошла в музей истории религии тибетских лам Чойжин-ламын-сумэ, но он оказался закрыт до 14 часов. Очень жаль, но кто-то меня ведёт по жизни, может так надо.:-) Зато купила билеты в Театр оперы и балета на вечер, а пока иду в музей Чингизхана — большое пятиэтажное здание, по сути музей истории и символ Улан-Батора. Сюда молодожёны приходят фотографироваться. Модерн и простор, хотя ничего особенного из экспонатов я не увидела, но вполне.
Театр оперы и балета — огнище! В Монголии живут люди разных национальностей и культуры запада, севера, востока и центра различны — это прекрасно демонстрируют артисты. И зовут всех желающих вместе с ними сфотографироваться — это кульминация! И уже потом мы знакомимся. А на юге — пустыня Гоби, там может пройти верблюд, но никто не живёт. Кстати, есть одноименная фабрика изделий из кашемира, это очень-очень мягкий пух яка. Изделия из него приятны на ощупь, модные и отлично выглядят, но цены конские. Всё-таки покупаю носочки месячному внуку, и отрываю комочек пуха, показать девчонкам. Не дорогие изделия из шерсти и пуха делаются где-то ещё, например, в Ханхе я себе носки купила. Может не такие нежные, но они меня здорово порадовали на привалах. Тут почему-то нет таких, а я бы всем друзьям взяла бы.
Завтра в Россию. Мне осталось только 8 км до автовокзала и ещё почти неделя на все про все, книги купила и сны на верхней полке. Только бы утром не случилось ливня.

25 июля.
Автобус Улан-Батор — Улан-Уде отправляется ежедневно в 7:30 с терминала Драгон, что в 8 км западнее центра города. По прогнозу обещают грозу и ливни, но, к счастью, утром этого не случилось. 8 км от гостиницы до автовокзала Драгон я доехала спокойно и мне позволили загрузить зачехлённый велосипед со снятым передним колесом с некоторыми заморочками.
Перед прохождением границы обедаем на монгольской стороне. Несмотря на то, что водители предупреждают, что у нас 40 минут, обслуживание идёт долго и мы сидим в ресторане больше часа. Девчонки в Бурятии и Якутии продвинутые, знают языки, ездят работать в Китай и Южную Корею. Они тут везде ездят! Но работа либо на стройке, либо на холодильнике, либо плёнку он мебели отдирать. Платят им по 6−10 тысяч в день в переводе на наши рубли, потом они покупают себе вещи и проездом ещё в 1−2 странах прогуляются. Местные такую работу делать не хотят — вредно. А вот тетенька постарше поехала, говорит, тяжко ей было, видимо в последний раз. И язык знает, и к работе приучена, но кнопки нажимать, в транспорте ездить — слишком уже трудно, все автоматизировано.
Гроза случилась позднее. Ехать в автобусе становится страшно, видимость никакая, дождь льёт прямо через крышу. Дорога асфальтовая, но узкая, горная, с поворотами, огромный и комфортабельный автобус мотает так, что я подпрыгиваю на заднем сидении. В багажном отделении тоже всё, что могло, промокло. Слава нашим водителям! Их двое, один постарше меня будет. Позже в велосипедный чат друзья прислали ссылку, что ливни в Монголии вызвали наводнения на реках Улан-Батора. Антон Гольяновский пишет: «Я в Улан-Баторе наблюдал, проплывающие юрты, скот и людей, которых вылавливали местные жители и находящиеся там приезжие. Много лет прошло, а проблему так и не решили. Разлив рек в Монголии обычное явление, рельеф плоский, а горы далеко и там может идти дождь, хотя над вами голубое небо. Можно поставить палатку в степи, а проснуться в озере. Учитываете это явление, смотрите на косвенные признаки присутствия воды». Мне снова повезло, на природе с большой вероятностью не пережила бы такое.
Доехали и заселилась в гостевой дом «Эльпако Байкал», в шестиместный номер. Это хостэл. Очень чисто, все современное, соответствует международным стандартам. Душ, и иду бродить по темнеющему городу.

26 июля.
Девочки из Улан-Удэ, с которыми я познакомилась в автобусе, сказали, что нужно сходить в Дацан на Лысой горе. Дацан — это монастырь-университет в буддистской традиции. Выхожу из хостела и вижу знакомую по Монголии вывеску «Шэлэндэ» — это название сети общепита. В Улан-Баторе такие заведения работают круглосуточно, национальная еда вкусная и дешёвая, посетители  — местные жители в основном. Кстати, еда и в Монголии и в Бурятии очень хороша! Бурятская кухня немного похожа на монгольскую, но тут не чужды корейская, китайская. Мой чек составляет 260 рублей, только кофе тут нет, и пироженые с булками не в почёте.
По пешеходной улице Арбат через Верхнеудинские ворота попадаю на площадь Ленина, захожу в пару сувенирных лавок и беру курс на Лысую гору. По пути отмечаю в навигаторе ЖД вокзал и в очередной раз любуюсь паровозиками. Вижу ларек с рыбой из Байкала, и мне приходится* купить карася горячего копчения, он очень вкусный, и даже самый маленький экземпляр — слишком большой для меня. Всё удовольствие стоит 152 рубля, цены провоцируют!
Дацан и парк мне нравятся. Сразу попадаешь в атмосферу тихой музыки, лёгкого ветерка. Под ногами чистый хороший город. Идёт сужба. 8-метровая статуя Будды самая большая в России. Иду по километровой дороге Долгой жизни, читаю заповеди на табличках. «Даже если завтра наступит смерть — овладевай благими знаниями. Хотя и не станешь мудрецом в этой жизни, но это будет подобно передаче драгоценности самому себе в следующих рождениях». «Водой святого не смывают скверны. Страдания существ рукой не унимают. Не переносят опыт свой в других. Учение об истине существ освобождает». Честно говоря, буддизм мне понятнее, чем христианство.
Спускаюсь с горы и иду в музей истории Бурятии, там прохладно и хорошо. Третий этаж посвящен истории буддизма. Бодхисаттва Мандушри покровитель мудрости и знания, ученик Будды Шакьямуни. На втором этаже — современная история, прошлый век в основном. На первом — две выставки с реконструкциями быта. Знакомлюсь с двумя женщинами, и мне приходится все о себе рассказать. Как это происходит? Я спрашиваю у кого-то, похожего, как мне кажется, на местных: 
— Что это за здание с крышей в виде монгольской шапочки?
— А вы не знаете? А как же вы тут...
И понеслось. На полчаса минимум. Захожу в корейскую кафешку. Это все одно блюдо. кимчи вроде, 400 рублей. Пусть лопнет проклятое брюхо:-)

27 июля.
Сажусь в поезд. За 10 минут до посадки объявляют отправление со 2-ого пути, а это значит, что нужно перетащить велосипед с 6-ю сумками через второй этаж. Я заранее сходила в бизнес-зал и договорилась, что при таком раскладе носильщик мне поможет. Пришли два дядьки и, никуда не поднимаясь, перекатили велик — им можно, платформы низкие.
Проезжаем Селенгу или, по-монгольски, Сэлэнгэ гол. Ну и красавица! Не знаю, удастся ли мне ещё раз увидеть. Вышли на пару минут в Слюдянке — где-то здесь все начиналось, проехали Байкал и затем Иркутск.